ちばき屋（葛西）は半熟煮玉子の元祖だった｜和食の総料理長が1992年に開いた支那そばの全貌

「半熟の煮玉子をラーメンに初めてのせた店がある」。ラーメン好きなら一度は耳にしたことがある、この蘊蓄の主役が東京・江戸川区のちばき屋です。東京メトロ東西線の葛西駅から歩いてすぐの住宅街に暖簾を掲げ、1992年の開店から30年以上、醤油と塩の「支那そば」を出し続けてきました。

とはいえ、検索してみると「煮玉子の元祖って本当？」「メニューや値段は？」「カードは使える？」と、知りたいことが一度に押し寄せてくる店でもあります。結論から言うと、ちばき屋は日本料理の料理長を務めた店主・千葉憲二氏が、和食の技術を一杯の支那そばに注ぎ込んだ店で、半熟煮玉子をラーメンに取り入れた最初の店として紹介されてきた存在です。そして食べに行くなら、現金を用意し、醤油か塩かを決めてから暖簾をくぐるのが正解です。

この記事では、ちばき屋（葛西）の成り立ちから、煮玉子誕生の背景、和食出身ならではの支那そばの考え方、メニューと価格、席数や支払い方法といった実用情報、さらにラーメン史の中での位置づけまで、カウンター越しに語れるレベルで掘り下げます。

ちばき屋（葛西）とはどんな店？1992年に生まれた支那そばの名店

葛西の住宅街に暖簾を掲げた「日本料理人のラーメン店」

ちばき屋をひとことで表すなら、日本料理の料理人が開いたラーメン店です。開店は1992年8月、場所は東京都江戸川区の東葛西。店主・千葉憲二氏のプロフィールを掲載したプレスリリースでは、「日本料理の経験を生かした支那そばで一躍超人気店に」と紹介されています。都心の繁華街ではなく、東西線沿線の生活圏に店を構えたことが、ちばき屋らしさの出発点でした。

具体的な姿を思い浮かべてみましょう。メニューの柱は醤油と塩の2種類の支那そば。そこに煮玉子、ワンタン、焼豚、ネギといったトッピング違いの一杯が並びます。テレビ東京の地域情報番組「アド街ック天国」の葛西特集でも、「今やラーメンに欠かせない半熟煮たまごを生み出したといわれる、人気ラーメン店」として取り上げられました。

よくある誤解が「ちばき屋は千葉県の店」というもの。屋号の響きから千葉県を連想する人は少なくありませんが、本店があるのは東京都江戸川区です。葛西は旧江戸川を挟んで千葉県浦安市と隣り合う土地なので、混同されやすいのも無理はありません。屋号の由来は公表情報で確認できないため断定は避けますが、少なくとも「千葉県のご当地ラーメン」ではない、という点は押さえておきたいところです。

店主・千葉憲二氏は気仙沼生まれの元総料理長

ちばき屋の味を理解するカギは、店主の経歴にあります。プロフィールによると千葉憲二氏は昭和26年、宮城県気仙沼の生まれ。高校まで気仙沼で過ごし、大学卒業後に東京・京橋の日本料理店「ざくろ」へ入社、のちに日本橋店の料理長になりました。その後、銀座「江島」の開店に関わり、全店の総料理長として店を人気店へ押し上げています。

つまり千葉氏は、ラーメン店で修業を積んでから独立した、いわゆる「〇〇系」の系譜に連なる人物ではありません。家系なら吉村家、二郎系なら三田本店というように、多くのラーメン店には師匠筋がありますが、ちばき屋の源流は日本料理の板場です。この「系譜を持たない出自」こそが、のちに煮玉子という発明を生む土壌になりました。

マニアックな補足をすると、気仙沼は全国有数の漁港の町です。海の幸に囲まれて育ち、京橋・日本橋・銀座という東京の日本料理の中心地で腕を磨いた料理人が、40歳前後でラーメンの世界に飛び込んだ。経歴を時系列で並べると、ちばき屋の一杯が「懐かしいのにどこか端正」と語られる理由が見えてきます。

日本ラーメン協会の理事長も務めた業界の顔

千葉氏はラーメン店主としての顔だけでなく、業界団体の顔も持っています。前述のプレスリリースでは、肩書として「日本ラーメン協会理事長」が記されていました。日本ラーメン協会は、ラーメン店主たちが業界の発展や文化の継承を目的に集まった団体で、その理事長を務めたという事実は、ちばき屋が一軒の人気店にとどまらず、業界全体から一目置かれる存在だったことを物語っています。

同じリリースには、銀座の料理店「まかない きいち」で自ら包丁を振るっていることも書かれていました。ラーメン店主でありながら日本料理の現場にも立ち続ける。二足のわらじというより、もともと一本の道の上にラーメンと和食が並んでいる、と見たほうがしっくりきます。

なお、役職や店舗数は年月とともに変わる情報です。プレスリリースに書かれた肩書は、あくまで掲載時点のもの。現在の役職を語る際は、協会や店舗の最新発表を確認するのが筋です。蘊蓄を語るときに「元理事長」「理事長を務めた」と言っておけば、話の正確さを損なわずに済みます。

半熟煮玉子は本当にここから始まったのか？元祖説の中身を検証

「半熟煮玉子をラーメンに取り入れた最初の店」という評価

今やラーメン店のトッピング表に当たり前のように並ぶ半熟煮玉子。その「最初の店」としてたびたび名前が挙がるのがちばき屋です。プロフィールには「半熟煮玉子をラーメンに取り入れた最初の店でもある」と明記され、テレビ東京の番組紹介でも「半熟煮たまごを生み出したといわれる」と表現されています。

ここで注目したいのは、言葉の選び方です。一方は「取り入れた最初の店」、もう一方は「生み出したといわれる」。前者はラーメンのトッピングとして最初に採用したという意味で、後者は伝聞の形をとっています。半熟の味付け玉子という料理そのものは、日本料理の世界にも似た仕事が昔からあります。ちばき屋の功績は、その発想をラーメンという器に持ち込んだことにある、と整理すると話がすっきりします。

口コミサイトでも、ちばき屋は「煮卵をラーメンのトッピングとして広めた店」として紹介され、メニューには煮玉子そばが用意されています。元祖の店で煮玉子入りの一杯を頼む――それ自体が、ラーメン好きにとってひとつの巡礼になっているわけです。

それ以前のラーメンの玉子はどんな姿だったのか

半熟煮玉子が定着する前、ラーメンにのる玉子といえば固ゆで玉子を半分に切ったものが主流でした。昔ながらの中華そば店や町中華で、黄身までしっかり火の通ったゆで玉子が丼の端に置かれている光景は、今でも見かけます。名古屋の萬珍軒の「玉子とじラーメン」のように、溶き玉子でスープをとじる地域独自の流儀もありました。

そこへ登場したのが、黄身がとろりと流れ出す味付け半熟玉子です。固ゆで玉子が「添え物」だとすれば、半熟煮玉子は「それ単体で追加注文される主役級の具」。丼の中で黄身がスープに溶け、麺に絡むことで、一杯の味わいに変化をつける役割まで担うようになりました。トッピングの地位を一段引き上げた、という意味で、半熟煮玉子の登場はラーメンの具の歴史の中でも大きな転換点です。

現在では「味玉」「味付玉子」「煮玉子」など店ごとに呼び名が分かれ、漬けダレの配合や黄身の固まり具合も千差万別。ラーメン店がそれぞれの「玉子の仕上がり」で個性を競うようになった起点のひとつに、ちばき屋の名前があるのです。

和食の板場から生まれた発想という見方

なぜ日本料理人がラーメンに半熟玉子をのせたのか。千葉氏自身の詳しい証言は公開情報では確認できないため、ここからは一般的な料理の文脈で考えてみます。日本料理には、素材を出汁や調味液に浸して味を含ませるという仕事が数多くあります。火を入れすぎず、素材の持ち味を残しながら味をのせる――この感覚は、半熟煮玉子の考え方と重なります。

ラーメン店で修業してきた職人にとって、玉子は「ゆでて切るもの」だったかもしれません。一方、日本料理の料理長を務めた人間にとっては、玉子は火入れの加減で表情を変える素材です。同じ玉子を前にしても、どこで腕を磨いたかによって見えている景色が違う。ちばき屋の煮玉子は、ラーメン業界の外から来た視点がもたらした一品と見ることができます。

ただし、ちばき屋の煮玉子の具体的なレシピ（漬け時間やタレの配合）は公表されていません。ネット上には「〇時間漬ける」「〇〇を使う」といった推測が出回っていますが、出どころが確認できないものを語るのは控えたいところです。語るなら「和食の発想がラーメンに入った」という骨格までにとどめておくのが、通の節度でしょう。

日本料理人がつくる支那そばは何が違うのか

鶏がらベースの「引き算」のスープ

ちばき屋のスープは、鶏がらをベースにしたシンプルであっさりとした風味が特徴と紹介されています。グルメメディアでも「クセがなく、ラーメンの原点を感じさせる懐かしい味わい」「シンプルさを極めた昔ながらのラーメン」と表現されました。濃厚さや個性的な香りで勝負する一杯ではなく、雑味を削ぎ落として輪郭を整えるタイプの一杯です。

この方向性は、日本料理の椀物の考え方と相性がいいものです。椀物では、出汁の香りと透明感を何より大切にし、余計な味を足さないことで素材を際立たせます。丼をのぞき込むと、澄んだスープの表面に脂がきらりと浮き、そこへ麺と具が整然と並ぶ。そんな「端正な一杯」をイメージすると、ちばき屋の支那そばに近づけます。

1990年代以降、東京のラーメンは豚骨魚介や背脂、濃厚鶏白湯など、足し算の方向へ大きく広がっていきました。その流れの中で、ちばき屋は鶏がらベースのあっさり系を軸に据え続けています。流行に乗らないことが、そのまま店の個性になっている好例です。

「支那そば」という表記に込めたこだわり

ちばき屋のメニューには「ラーメン」でも「中華そば」でもなく、「支那そば」と書かれています。グルメメディアでも「『支那そば』と表記しているところが、こちらのお店のこだわり」と紹介されました。この呼び名は、日本でラーメンが広まり始めた時代の古い呼称で、戦後は「中華そば」「ラーメン」へと置き換わっていった言葉です。

現代で「支那そば」を名乗る店は、昔ながらの東京醤油ラーメンへのオマージュを込めていることが多く、ちばき屋もそのひとつ。鶏がらの澄んだスープ、醤油の香り、シンプルな具という、いわゆる東京ラーメンの原型を意識した看板だと読み取れます。ちなみに、メンマを「シナチク」と呼ぶのも同じ時代の名残です。

ただし、言葉には時代ごとの受け取られ方があります。「支那」という語をめぐっては議論もあり、店名や商品名として使い続けるかどうかは店ごとの判断です。ちばき屋の場合は、あくまで料理のジャンル名として古い呼称を守っていると理解しておくのが妥当でしょう。

醤油と塩の2本柱に絞る理由

ちばき屋のメニュー構成は、醤油と塩の支那そばを軸に、煮玉子・ワンタン・焼豚・ネギといった具で変化をつける形です。味噌や辛味、つけ麺のようにジャンルを横へ広げるのではなく、2つのタレを縦に磨き込む。和食の世界でいえば、献立を増やすよりも一品一品の精度を上げる発想に近いものがあります。

メニューを絞ることには、実務上の利点もあります。仕込むスープとタレの種類が少なければ、毎日の味のブレを小さく保ちやすい。トッピング違いのメニューが並んでいても、土台は同じ支那そばなので、客は「どの具を足すか」を選ぶだけで済みます。初めての客が迷いにくい構成でもあるのです。

実は、醤油と塩を同じ鶏がらスープで出す店では、塩のほうがスープそのものの出来が隠しようもなく表に出るとよく言われます。醤油の香りに頼れない分、出汁の質がダイレクトに舌に届くからです。和食出身の店主が塩を看板の片翼に置いていることには、スープへの自信がにじんでいる――そう読み解くのも、ちばき屋を語る楽しみのひとつです。

メニューと価格はいくら？醤油と塩、最初の一杯の選び方

支那そばは醤油・塩とも930円程度

口コミサイトの掲載情報では、支那そば（醤油）と支那そば（塩）はいずれも930円程度とされています（価格は変動する場合があります）。醤油と塩で値段に差をつけていない点からも、どちらも同格の看板メニューとして扱われていることがわかります。

具をしっかり楽しみたい人向けには、煮玉子そば（醤油）が1,050円程度という投稿記録もあります（ユーザー投稿ベースのため、最新の価格は店頭でご確認ください）。せっかく「半熟煮玉子をラーメンに取り入れた最初の店」に来たのなら、煮玉子入りを選ぶのが巡礼の作法、という考え方もあるでしょう。

このほか、口コミにはワンタンそば、焼豚そば、ネギそば、チャーシュー麺といったメニュー名も登場します。ただしこれらの価格は確認できる情報源が限られるため、この記事では金額を載せていません。ここ数年はどのラーメン店でも原材料費の高騰による価格改定が相次いでいるので、正確な値段は店頭の券売機やメニュー表で確かめてください。

初訪問なら醤油、2回目は塩という王道ルート

迷ったときの答えはシンプルで、初めてなら醤油です。看板の「支那そば」という言葉が指す東京ラーメンの原型を味わうなら、醤油ダレの香ばしさと鶏がらの組み合わせが基準点になります。丼が置かれた瞬間に立ちのぼる醤油の香り、澄んだ褐色のスープ、その上で存在感を放つ具――まずはこの「店の顔」を知るのが近道です。

そして2回目に塩を選ぶと、同じ鶏がらスープの違う表情が見えてきます。前の見出しで触れたとおり、塩はスープの出来がごまかしなく表に出るタレ。醤油で全体像をつかんでから塩を食べると、「この店の出汁はこういう輪郭だったのか」と比較しながら味わえます。ラーメン好き同士で訪れるなら、醤油と塩を1杯ずつ頼んでスープを比べるのも楽しい食べ方です。

実はこの「醤油→塩」の順番は、ちばき屋に限らず老舗の支那そば店全般で通用する作法です。最初から塩を選ぶと、比べる基準がないまま「あっさりしている」という印象だけで終わってしまいがち。順番を意識するだけで、同じ店への2回目の訪問がぐっと濃い体験になります。

失敗パターン①：トッピングを全部のせにして支那そばの輪郭を見失う

ラーメン好きがやりがちなのが、初訪問でトッピングを盛り込みすぎる失敗です。煮玉子もワンタンも焼豚も気になるからと全部重ねると、丼の表面が具で埋まり、鶏がらのあっさりしたスープの味が具の味に押し流されてしまいます。ちばき屋のように「引き算」で設計された一杯ほど、この失敗の影響は大きくなります。

原因は、濃厚系ラーメンと同じ感覚でトッピングを選んでしまうことです。濃厚豚骨や二郎系なら具を足しても土台が負けませんが、澄んだ支那そばでは具の主張がスープを上回りやすい。結果として「思ったより普通だった」という感想が残ってしまうのです。

対策は、初回は「支那そば＋煮玉子」までに絞ること。煮玉子はこの店の歴史を象徴する具なので外せませんが、それ以外は2回目以降の楽しみに取っておきましょう。ワンタンが気になるなら、次の訪問でワンタンそばを単独で頼む。1回に1テーマで食べ進めると、それぞれの具の仕事ぶりがはっきり見えてきます。

葛西駅から徒歩3分、23席の店内で知っておきたいこと

東西線葛西駅から歩いてすぐの立地

ちばき屋へのアクセスは、東京メトロ東西線葛西駅 徒歩3分。大手町や日本橋からも東西線1本で向かえるので、都心で働く人が仕事帰りや休日に足を延ばしやすい立地です。駅を出て住宅とマンションが並ぶ通りを少し歩くと、生活の匂いがする町並みの中に店が現れます。

葛西は、臨海公園や水族園で知られる葛西臨海エリアの玄関口でもあります。東京ディズニーリゾートのある舞浜にも近く、休日には家族連れで賑わう街。観光の帰りに一杯、という組み立て方もしやすい場所です。ただし、駐車場の有無は確認できる情報がないため、車で向かう場合は近隣のコインパーキングを事前に調べておくと安心です。

住所や地図は下の店舗情報カードにまとめています。営業時間は情報源によって記載に差があるため、この記事では掲載を控えました。平日は昼と夜の間に中休みがあると紹介するメディアもあるので、訪問前には最新情報を確認してから出かけてください。

カウンター15席とテーブル8人用1卓の店内

店内は23席。内訳はカウンター15席とテーブル8人用1卓で、全席禁煙です。カウンター中心の構成なので、ひとりでふらりと入って黙々と一杯に向き合うのにちょうどいい空間。口コミサイトでも「ひとりで入りやすい店」として扱われています。

ラーメン店のカウンターには、厨房の仕事ぶりを眺められるという楽しみがあります。湯気の立つ寸胴、麺を上げる手さばき、丼に具を並べる順番。日本料理出身の店主が育てた店で、盛り付けの所作を観察するのは、ラーメン好きにとってちょっとした贅沢です。

一方、テーブルは8人用が1卓だけという点は覚えておきたいところです。グループで訪れても、空き状況によってはカウンターに分かれて座ることになります。家族連れや大人数で「全員そろって一つのテーブルで」と考えているなら、混み合う時間帯を避けるのが現実的です。

失敗パターン②：カード払いのつもりで行って会計で慌てる

ちばき屋でありがちな失敗が、キャッシュレス前提で訪れて支払いに困るケースです。口コミサイトの店舗情報では、クレジットカードは不可と明記されています。都心のチェーン店や新しい店ではカードやQRコード決済が当たり前になりつつあるため、「どこでも使えるだろう」と財布を持たずに出かけてしまう人は少なくありません。

原因は、老舗の個人店ほど現金中心の運営が残っていることを見落とす点にあります。ちばき屋は1992年開店の老舗。決済手段は店の判断で変わることもありますが、少なくとも公表されている店舗情報ではカード不可です。電子マネーやQRコード決済についても、確認できる情報はありません。

対策は簡単で、現金を持って行くこと。トッピングを追加する可能性も考えて、ラーメン1杯分より少し多めに用意しておくと安心です。葛西駅周辺にはコンビニやATMもありますが、店の前で慌てて探すより、駅に着いた時点で財布の中身を確認しておくほうがスマートです。

ちばき屋（葛西）はどんな人に向いている？シーン別の楽しみ方

ラーメン史を語りたい人は「煮玉子そば」で巡礼を

「ラーメンの蘊蓄を語れるようになりたい」というタイプの人にとって、ちばき屋は教科書に載っている現場のような店です。半熟煮玉子をラーメンに取り入れた最初の店という評価があり、店主は日本料理の総料理長を経て1992年に開店。語れる材料がこれほどそろった店は、東京でもそう多くありません。

そんな人におすすめなのは、迷わず煮玉子そばを頼むことです。丼の上の煮玉子を割り、黄身の固まり具合や味の染み方を確かめる。「この形が、今や全国のラーメン店のトッピング表に並んでいる」と思いながら食べると、一杯の意味が変わって見えます。家系の吉村家、喜多方の老舗、博多の屋台など、ラーメン史の聖地をめぐる楽しみ方の延長線上に、ちばき屋を置いてみてください。

食べ終えたあとは、同行者に「煮玉子の元祖はここなんだよ」と語りたくなるはず。ただし前の見出しで整理したとおり、正確には「ラーメンに取り入れた最初の店」。この一言の違いを押さえておくと、蘊蓄の説得力がぐっと増します。

濃厚系に疲れた人は「塩」で胃袋をリセット

豚骨魚介や背脂系、二郎系といった濃厚ラーメンを食べ歩いている人ほど、ちばき屋の塩の支那そばが響くはずです。鶏がらベースのシンプルなスープは、クセがなく食べやすい味わいと紹介されています。濃い味に慣れた舌を一度まっさらにする、口直しのような一杯です。

近年の東京では、無化調や清湯（ちんたん）系の淡麗ラーメンが一大ジャンルとして注目を集めています。その源流をたどっていくと、ちばき屋のような和食の発想を持ち込んだあっさり系の店に行き着きます。流行の淡麗系を食べ慣れている人が老舗の塩を食べると、「新しい店の味の祖先」を見つけたような発見があるでしょう。

年齢を重ねて「最近こってり系がきつくなった」と感じている30〜40代にも向いています。ただし、あっさりしているからといって塩分が少ないとは限りません。スープの飲み方は自分の体調と相談しながら決めてください。

ひとり客・仕事帰りの一杯にもちょうどいい

カウンター15席を中心とした店内は、ひとり客にとって居心地のいい構成です。隣の客と肩を並べ、自分の丼にだけ集中できる。会話を楽しむ店というより、一杯と向き合う店。仕事帰りに東西線で途中下車して、静かにスープをすする時間は、ラーメン好きにとって小さなご褒美になります。

家族連れの場合は、テーブル8人用1卓をうまく使えるかがポイントです。子ども連れなら、取り分けやすいように醤油と塩を1杯ずつ頼んでシェアする手もあります。あっさり系のスープは子どもにも食べやすい味の方向性なので、「家族で老舗の味を知る」という体験にも向いています。

デートや友人同士なら、「煮玉子の元祖の店に行ってみない？」という誘い文句がそのまま会話のネタになります。食後に葛西臨海公園まで足を延ばせば、ラーメンと散歩を組み合わせた休日のプランにもなります。

ラーメン史の中でちばき屋はどんな役割を果たしたのか

1990年代、ラーメン業界の外から来た料理人たち

ちばき屋が開店した1992年前後は、東京のラーメンが大きく変わり始めた時代でした。それまでのラーメンは、町の中華料理店や屋台の流れをくむ「日常の食べ物」としての色合いが濃いものでした。そこへ、異業種や他ジャンルの料理経験を持つ人がラーメン店を開き、それぞれの専門性を一杯に持ち込む流れが生まれていきます。

ちばき屋は、その中でも日本料理の総料理長経験者という、異色の経歴を持つ店主の店です。プロフィールが「日本料理の経験を生かした支那そばで一躍超人気店に」と書いているように、ラーメンに和食の技術を持ち込むこと自体が当時は新鮮な試みでした。その成果のひとつが半熟煮玉子だった、と位置づけることができます。

現在では、日本料理やフレンチ出身のラーメン店主は珍しくなくなりました。ラーメンもぎでも紹介した名古屋の「別邸 なかたけ縁」のように、日本料理人が手がける中華そばは今も新しく生まれています。ちばき屋は、そうした「料理人が作るラーメン」の先輩格として語られる存在なのです。

トッピングの常識を変えた「煮玉子」の波及

半熟煮玉子がラーメンの定番具材になったことで、ラーメン店のメニュー表には大きな変化が起きました。「味玉ラーメン」「特製（全部のせ）」といったメニュー名が一般化し、玉子は追加料金を払ってでも注文したい具の代表格になります。固ゆで玉子が標準で半分入っていた時代から見れば、ひとつの具材の価値が大きく引き上げられたことになります。

さらに、半熟煮玉子は家庭料理やコンビニ商品の世界にも広がりました。漬けダレに浸した味付け玉子を自宅で作るレシピは定番になり、スーパーやコンビニでも味付け玉子が単品で売られています。ラーメン店から始まった具が、食卓全体の常識を塗り替えていった例と言えるでしょう。

この波及の起点のひとつとしてちばき屋の名前が挙がるのは、ラーメン好きにとって知っておいて損のない事実です。ただし、ある料理が広まるときには複数の店や作り手が同時代に関わっているのが普通です。「ちばき屋だけが広めた」と言い切るより、「先駆けとして名前が挙がる店」と語るほうが、歴史の語り方として誠実です。

実は「新しさ」より「変わらなさ」が評価されている

意外と知られていないけれど、ちばき屋が今も語られる理由は、煮玉子という「新しさ」だけではありません。むしろ、開店から30年以上にわたって鶏がらベースの支那そばという同じ軸を守り続けている「変わらなさ」のほうが、現在の評価を支えていると見ることもできます。

1990年代以降の東京ラーメン界は、流行の移り変わりが激しい世界でした。濃厚化、つけ麺ブーム、淡麗系の再評価――ジャンルの主役は数年ごとに入れ替わり、そのたびに多くの店が看板メニューを変えたり、閉店したりしてきました。そうした中で、醤油と塩の支那そばを軸に据え続けたちばき屋は、流行の外側にいたからこそ古びなかった店だと言えます。

「元祖」という肩書は、ともすると過去の栄光として語られがちです。しかし、元祖の店が今も同じ味を出しているからこそ、私たちは「始まりの一杯」を現在形で確かめに行ける。ちばき屋を訪れる価値は、歴史の資料館ではなく、今も現役の歴史に触れられる点にあるのです。

まとめ

半熟煮玉子がどこのラーメン店にもある今だからこそ、その始まりとされる一杯を一度は確かめておきたいもの。次の休日、東西線で葛西駅まで足を延ばし、まずは醤油の支那そばに煮玉子を添えて、和食の料理人が描いたラーメンの輪郭を味わってみてください。

※価格・営業時間・決済方法は変更される場合があります。最新情報は店頭等でご確認ください。